Restauration: Marantz Model 30 (Thirty)

Introduction

Le Marantz Model 30, un intégré Marantz de 1970, aujourd'hui à l'atelier pour une restauration complète. C'est un modèle que l'on voit rarement, nettement moins que les plus connus 1060, 1070, 1200 etc... Ce Model 30 est en fait un Maratanz Model 32 accolé à un préamplificateur, et est donc, vous l'aurez deviné, un excellent appareil, musical et... fiable, contrairement à quelques Marantz qui ont suivi peu après...

1. Premier essai de l'appareil

La sonorité est celle que l'on peut attendre d'un appareil de 1970 ayant encore presque tous ses composants d'origine (y compris les condensateurs axiaux utilisés sur les Marantz de cette époque qui sont maintenant toujours HS). Un déséquilibre de chauffe entre les canaux G et D mettra un terme au test assez rapidement... fonctionnel ? certes... disons qu'il s'allume et que du son sort des haut-parleurs.

On note aussi qu'un allumage sur deux un canal ne sort pas de son (directement identifié comme un souci de relais) et qu'aléatoirement, un côté reste parfois totalement froid au repos (aucun bias) puis se remet ensuite à chauffer normalement.

2. Nettoyage et examen

Place à l'action, en raison de la présence de moisi et de beaucoup de saleté dans l’appareil, je décide d'employer la méthode forte pour le nettoyage: à grande eau avec un mélange de détergents maison. La plupart des appareils peuvent être nettoyés de la sorte, pour peu que l'on sache comment faire. Dans le cas contraire, ne le faites simplement pas.

Le transformateur retiré:

Le grand nettoyage:

Ensuite l'appareil est séché parfaitement (et rapidement), étape la plus importante et bien facilitée par le généreux soleil du sud ce jour-là. On termine les endroits peu accessibles avec l'outillage adéquat.

Passons désormais à un examen attentif des circuits. Cet appareil à manifestement subi une ou plusieurs interventions, réalisées de façon grossière.

Isolants brûlés par des coups de fer malheureux, pastilles de PCB décollées car trop chauffées...etc:

Plus surprenant, la carte alimentation est remontée à l'envers (en vert). Les composants font normalement face au transformateur. Conséquence de cette inversion, certains fils la reliant sont trop courts et en tension (limite rupture) alors que d'autres sont vraiment trop longs et on ne sait pas quoi en faire (surtout ceux vers le transfo, absent de la photo):

Plus inquiétant cette fois, une carte driver n'a pas été remontée correctement, un transistor et une diode qui doivent absolument être collés sur le dissipateur pour un fonctionnement correct de l'appareil ne le sont pas:

Les transistors de sortie d'un canal ont étés remplacés par des exemplaires extrêmement mal appairés (hfe variant presque d'un facteur 10 !!) et, pour finir, sur le même canal "réparé", l'inductance de sortie a été trop serrée et le noyau s'est brisé en deux !

Le pont de diodes a été remplacé par un modèle énorme, monté à l'aide de "rallonges" car il s'agit d'un modèle à cosses et pas à trous traversants:

 Tous ces problèmes seront corrigés lors de l'intervention.

3. Restauration des différentes cartes

Cartes "Power amplifier board"

Un seul condensateur électrolytique à remplacer ici, ainsi qu'un silver mica. Comme d'habitude, toutes les soudures sont vérifiées/refaites et le dos des cartes est entièrement nettoyé, comme neuf:

Les trimmers de réglage (gros ronds en métal) seront dessoudés, ouverts, nettoyés entièrement et remontés:

Tous les transistors de ces cartes ont étés démontés puis mesurés pour vérifier que leur appairage est conforme aux préconisations Marantz:

 

Carte "Preamplifier board"

Beaucoup plus de condensateurs ici, surtout que les tantales sont aussi tous remplacés:

Carte "Power supply":

Remplacement de tous les condensateurs et reprise des dégâts au dos de la carte (précédente intervention peu soignée et oxydation).

La carte est décapée, les pistes abîmées sont désoxydées et étamées puis un nouveau vernis est appliqué.

Avant / après:

Carte "Rectifier/Relay board"

Remplacement des condensateurs et du pont de diode par un plus adapté et mieux installé. Réfection du dos de la carte comme ci-dessus (également dégâts d'une précédente intervention), nettoyage et "mise à l'équerre" du relais qui avait parfois un faux-contact à l'allumage (à ne pas faire si les contacts ont une surface déjà marquée):

4. Et restauration de tout le reste...

Les deux condensateurs de filtrage principaux sont remplacés par des neufs, ils en avaient bien besoin. Des petits condensateurs à film de bypass seront ajoutés plus tard après avoir testé plusieurs types et capacitances:

 

L'inductance de sortie d'un canal, fendue en deux par quelqu'un l'ayant trop serrée, est démontée puis mesurée (bonne vieille méthode de l'oscilloscope, très précise pour ce genre de valeur très faible). Le type de noyau est ainsi déterminé grâce à cette information et au nombre de tours. Je réutilise le fil d'origine qui est rebobiné exactement à l'identique sur une nouvelle ferrite. Le tout sera remonté, sans trop serrer, et avec du frein filet.

Anciennes ferrites (gauche) vs nouvelles (droite):

Les transistors de sortie sont tous remplacés car ils étaient fortement désappairés, nouveaux micas, pâte thermique haute performance sans silicone:

L'interrupteur principal est démonté, désoxydé et lubrifié (engrenages plastiques):

Toute la façade est démontée pour permettre de désoxyder puis lubrifier les faders dans les règles de l'art. Des lubrifiants différents doivent être utilisés sur les pistes et les parties mécaniques.

Profitant de cette occasion, la façade aluminium est nettoyée soigneusement puis cirée.

En cours de démontage:

Les borniers HP d'origine sont en mauvais état et peu performants, il sont remplacés par des neufs acceptant les fiches bananes. L'espace très réduit ne laisse pas beaucoup de choix sur le modèle:

Beaucoup d'autres choses ont encore été faites et ne seront pas détaillées (peinture capot, reprise des soudures des fiches RCA, remplacement du bouton de volume à l'arrière, réparation du câblage endommagé, nettoyage des potentiomètres, remise à l'endroit de la carte alimentation en chauffant les fils pour les assouplir...etc).

Sautons directement à la dernière étape, un petit bain désoxydant de quelques heures pour la visserie extérieure juste avant remontage, il serait dommage d'avoir un appareil impeccable et de remonter des vis rouillées dessus !

5. Remontage, réglages, mesures et essai

L'appareil peut désormais être remonté et réglé. Le Model 30 possède un réglage d'écrêtage (P.max) en plus du bias et du DC offset, à ne pas négliger. Le bias, d'abord réglé selon le manuel (avec wattmètre), sera finalement peaufiné en mesurant directement le courant sur chaque canal pour un équilibre parfait.

Après un passage au banc viendra l'écoute finale pour valider le travail effectué: voilà un appareil qui a retrouvé sa superbe et est prêt à reprendre du service pour de nombreuses années.

Tous les défauts relevés ont étés corrigés, et la sonorité n'a plus grand chose à voir avec la première écoute de ce Model 30... il faut dire qu'en plus des soucis liés aux précédentes interventions, les composants retirés étaient tout de même bien fatigués !