Révision: Soundcraftsmen RP2212

Introduction

Voici pour révision un très bel égaliseur analogique Soundcraftsmen RP2212. L'appareil est très volumineux, principalement à cause de l'habillage en bois, bien plus grand que l'appareil lui-même. La qualité des composants et de l'assemblage est excellente, et tout semble parfait au premier abord... mais comme d'habitude, il y aura quelque surprises à l'intérieur.

Cet appareil dispose de 10 bandes de réglage par canal, et d'un système d'indicateurs lumineux qui permet de régler le gain "total" toujours à zéro même lorsque des corrections sont faites. Pour résumer, si le réglage est bon les deux lampes d'un canal doivent s'allumer en même temps et briller de la même intensité. Ce système fonctionne plutôt bien et est très simple à utiliser.

1. Premier essai de l'appareil

L'appareil fonctionne, mais ça manque de détails, probablement car les (nombreux) condensateurs électrochimiques dans le signal sont fatigués. De plus, une asymétrie de gain entre les deux canaux assez importante est présente. Enfin, les faders (potentiomètres coulissants) sont durs à actionner et coincent pas mal, un défaut classique de cet appareil. Le budget alloué à cette révision ne permet pas de restaurer entièrement l'égaliseur, seules les cartes "equalizer" seront refaites et tous les faders et interrupteurs traités abondamment.

Un passage au banc révèle des performances encore dans les spécifications d'origine, en dehors de l'asymétrie entre canaux et du système de réglage "zéro gain" qui n'est plus du tout étalonné.

2. Faders et commutateurs

Nous commençons par les faders, une mesure au multimètre montre que la moitié d'entre eux présentent une résistance incorrecte et d'énormes changements de valeur dès qu'on touche légèrement le bouton de réglage. Un signe évident de très mauvais contact.

Ils seront tous dégraissés puis rincés généreusement au nettoyant (une bouteille entière pour cet appareil au final), puis les pistes seront enduites d'un lubrifiant adapté et enfin les parties mécaniques seront graissées également pour un meilleur "feeling" à l'utilisation. Sur ce dernier point justement c'est beaucoup mieux après intervention, mais pas parfait, rien de plus à faire, cela tient à la conception de ces potentiomètres. Tenus à deux doigts ils coulissent parfaitement mais poussés avec un seul doigt la tige blanche se met légèrement de travers et sa base frotte et accroche au corps du fader.

Niveau électrique en revanche, tout est redevenu parfait, la résistance est stable et ne saute plus a la moindre vibration.

Les faders nettoyés et lubrifiés:

3. Restauration des cartes "equalizer"

Ici se cache une petite surprise... alors que l'appareil semblait en parfait état physiquement, nous découvrons qu'en réalité une grande quantité de pastilles sont décollées du circuit, certains composants bougent même de façon complètement libre, n'étant plus tenus à rien, si ce n'est de fines pistes décollées ! Effectivement, ces dernières tiennent très faiblement sur le PCB, impossible de dire si c'est un défaut de fabrication ou si le temps à fait son effet et altéré l'adhésion du cuivre sur son support.

Quelques exemples:

Tous les condensateurs électrolytiques sont remplacés, un inducteur arraché est recollé et le côté soudure des circuits est refait avec patience et minutie.

Cartes equalizer gauche puis droite après intervention (l’inducteur arraché était un des trois en haut à droite du canal gauche):

4. Carte des indicateurs lumineux

Cette carte gère les indicateurs "zero gain", elle ne devait pas être démontée mais un examen minutieux à révélé un point suspect:

Finalement il y avait bien un souci, le câble blanc est usé et fait contact sur le plot du fil bleu ! :

Le câble est réparé et pour mieux comprendre ce qui s'est passé une petite photo avec ce dernier volontairement remis au même endroit que d'origine:

Quand on appuie sur un certain bouton en façade, une partie mécanique de ce dernier sort par l'arrière et écrase le fil blanc sur le plot... d’où une usure de l'isolant après des années de maltraitance... bien sûr le câble sera désormais routé autrement.

5. Commutateurs de façade

Deux de ces boutons sont cassés, tige rompue. Lorsque l'appareil est arrivé ils étaient collés à la superglue. Pour démonter la carte derrière il faut retirer ces boutons, et en tirant dessus au lieu du bouton qui se dé-clipse c'est bien sûr la tige qui se décolle... Le deuxième sera volontairement décollé pour refaire plus solide, d'ailleurs il n'aura pas fallu tirer bien fort !

Pour la réparation, un petit trou est percé dans chaque partie et une tige en métal est collée dans ces trous, c'est elle qui renforce nettement l'assemblage final:

réparation terminée:

6. Boutons des faders

La moitié des boutons noirs en plastique des faders sont fendus, c'est un défaut commun de l'appareil. En effet la tige sur laquelle les boutons sont pris en force est légèrement conique, et le plastique utilisé très cassant, résultat, ils se fendent très facilement quand ils sont enfoncés.

Nous avons conçu, imprimé, préparé et peint un jeu entier de boutons, presque identiques aux originaux. Le plastique utilisé est beaucoup plus solide que l'origine cela dit.

7. Derniers détails et réglage

Au remontage quelques autres petits soucis seront traités, comme une vis arrachée qui tourne dans le vide, un placage bois qui se décolle légèrement dans certains endroits ou le petit transfo d'alimentation supplémentaire (c'est un appareil en 120V) qui fait du bruit. Ensuite le réglage des indicateurs lumineux "zero gain controls" sera effectué puis l'appareil passé au banc et a l'épreuve de l'écoute. Les mesures sont meilleures qu'avant, avec surtout l'asymétrie notable de gain entre canaux qui a disparu. A l'oreille, le son apparaît plus transparent, plus ample et détaillé, pas étonnant vu le nombre de condensateurs électrolytiques HS dans le signal qui ont étés remplacés. L'appareil sera retourné à son propriétaire après un essai de longue durée destiné à valider sa fiabilité.